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튀르키예라는 신세계

작성일 2022.08.16

발랏의 언덕을 오르면 이스탄불이 보인다

튀르키예라는 신세계

오늘의 튀르키예가 낯설다면 비단 변경된 국호 때문만은 아니다. 그건 그가 빠르게 어제와 이별하고 있단 증거다. 그리고 그 중심엔, 예술 신세계가 있다.

휴일 아침, 발랏의 일상

컬러 천국, 발랏

SNS 명소가 된 우산 카페

컬러 천국, 발랏

오래된 벽에 칠을 하는 건 발랏에서 흔히 볼 수 있는 풍경이다

낡고 날것들의 동네

“그 이름, 진짜 마음에 안 들었었다니까요. 우린 겁쟁이가 아니라고 요.” 호텔 테라스에서 꿀 넣은 시리얼을 우물거리며 가이드가 말했 다. 유엔(UN)의 승인을 받아 터키의 국호가 ‘튀르키예(Türkiye)’로 변경됐다는 뉴스가 뜬 아침이었다. “터키(turkey)가 영어로 칠면조 말고 겁쟁이, 루저란 뜻도 있잖아요. 그래서 작년부터 정부가 국호 변 경 캠페인을 진행해 왔죠.” 그렇게 어제는 터키를, 오늘은 튀르키예를 여행하는 중이다. 문득 아직 입에 붙지 않은, 딱 그 이름만큼만 낯선 땅을 밟고 싶어졌다. 아주 낯설고 낯선 나머지 나를 제외한 모든 공기 가 다 ‘바깥’에 있다고 느껴지는 그런 땅으로. 이게 여행 첫날 나를 태 운 택시가 왜 하필 이스탄불의 발랏(Balat) 지구로 향했는지에 대한 답이다.

색깔로 여행자를 유혹하는 여행지는 많다. 모로코와 이탈리아 부라 노섬. 그리스 산토리니도 그렇고, 신안의 퍼플섬도 있었지. 그런데 여 긴 그보단 좀 거칠다. ‘날것’과 ‘낡은 것’이 모인 곳. 날것이 낡아지고, 낡아져서 날것이 된 곳. 화려한 옷을 입고 있지만 어딘가 빈틈 많아 보이는 달동네. 이태원 해방촌에 색이 칠해지면 이런 느낌이려나.

정제되지 않은 발랏의 분위기에는 이유가 있다. 1894년, 이스탄불 을 강타한 대지진은 발랏의 생명줄도 끊어 놨다. 돈 있는 사람들은 마을을 떠났고 남겨진 자리엔 빈민촌이 형성됐다. 으슥한 골목길에 선 마약이 불법으로 사고 팔렸다. 간당간당 숨이 끊어지던 마을에 다시 맥박이 뛰기 시작한 건 유네스코와 유럽연합의 도시재생 프로 젝트 덕분이었다. 예술로 지역을 살리자는 목표하에 텅 빈 건물과 거 리엔 마약 연기 대신 색색의 벽화가 피어올랐다. 지금도 이스탄불의 예술가들은 도심부의 비싼 월세를 피해 상대적으로 저렴한 발랏에 와서 작품 활동을 펼친단다.

발랏은 요즘 현지인들도 인정하는 ‘이스탄불에서 가장 핫한 동네’다. 프로젝트의 성패는 최근 10여 년 동안 발랏의 집값이 오르고 카페와 공방이 늘어난 것만 봐도 예측할 수 있다. 예술가들의 손에서 탄생한 일명 ‘우산 카페’는 어마어마한 SNS 명소가 됐다. 사진을 찍기 위해 기다리는 관광객들의 줄이 마치 기다란 혈관처럼 보인다. 뜨겁고 울 컥이는 활력이 마을 구석구석을 타고 흐르는 중이었다.

이스탄불이 일곱 개의 언덕 위에 세워진 도시라지만, 발랏엔 특히 가 파른 언덕이 많다. 낑낑 오르다 보면 군데군데 갈비뼈가 드러난 건물 들이 보인다. 칠이 벗겨진 오래된 집들도. 재생 사업이 진행됐어도 여 전히 그렇다. 옛 건물의 모습을 보존하되 현대 예술을 조합시키고자 하는 재생 사업의 취지 덕분이다. 새로워졌으나, 변함없이 낡고 날 (生) 것들을 위한 동네. 진정한 재생(再生)이란 그런 것이다.

갤러리가 밀집해 있는 이스티클랄 거리

신시가지의 골목 시장

축제 포스터가 외친다, 여기 재밌는 일이 벌어지고 있다고

갈라타 타워에선 이스탄불이 한 컷에 담긴다

신생 축제, 두 도시를 휩쓸다

만약 어느 도시를 여행하다 똑같은 포스터를 곳곳에서 자주 발견하 게 된다면, 그건 뭔가 대단히 재밌는 일이 벌어지고 있다는 신호다. 이스탄불에선 분명 그랬다. 거리마다 펄럭이는 축제 포스터가 ‘컬처 루트 페스티벌(Culture Route Festival)’의 시작을 알리고 있었다. 이름이 좀 생소한데, 이래 봬도 지난해에 무려 700만명 이상이 방문 한 튀르키예 최대의 문화 예술 축제다. 튀르키예 문화관광부가 자국 의 도시 문화유산을 활성화하기 위해 팔을 걷어붙인 결과다. 올해 2회를 맞이한, 아직은 ‘신생’ 축제지만 원래 애들은 한 해가 다르게 쑥쑥 크지 않나. 무섭게 성장 중이다.

이스탄불과 수도 앙카라 두 곳에서 열린 이번 축제엔 무려 6,000명 이상의 예술가들이 참여했다. 전시, 오페라, 콘서트, 공연, 워크숍 등 진행된 행사만 해도 2,000개가 넘는다. 전시 콘셉트도 색깔이 짙다. 1850년에서 1950년 사이 튀르키예에 거주했던 여성 예술가들의 작 품부터 오스만 제국의 화려한 전성기를 재현한 오페라, 청소년 예술 가들의 거리 전시, AI 기반의 디지털 전시까지. 하여튼 예술과 관련 해선 없는 것 빼곤 다 있는 축제라고 생각하면 이해가 빠르다. 예술 애호가들이라면(사실 그렇지 않더라도) 하루하루 시간이 훅훅 닳는 아찔한 기분을 느낄 수 있다.

이스탄불의 컬처 루트는 ‘베이욜루 컬처 루트(Beyoğlu Culture Route)’라고도 불린다. 아타튀르크 문화 센터에서 이스티클랄 거리를 지나 갈라타 포트까지 4.1km의 루트가 베이욜루 지구에 걸쳐 있기 때문이다. 튀르키예 문화관광부가 최근 몇 년간 복원한 수많은 역사, 문화적 건축물들을 쭉 훑을 수 있는 루트이기도 하다. 이중 메인 스폿 을 꼽으라면 역시 아타튀르크 문화 센터(Atatürk Cultural Center) 다. 리모델링을 거쳐 작년 10월에 문을 연 세계에서 4번째로 큰 아트 센터로, 튀르키예 국립 예술 기관들의 중심 역할을 한다. 이 밖에 아 틀라스 극장과 시네마 박물관, 전통 군무 세마(Sema) 공연을 볼 수 있는 갈라타 메블레비 롯지 등도 모두 이 루트에 포함돼 있다.

루트는 신시가지를 관통한다. 그러니까, 아야 소피아 성당이니 블루 모스크니 하는 메이저급 관광 명소들이 집합해 있는 구시가지가 아 니란 얘긴데, 이런 위치 선정엔 지금껏 비교적 주목을 덜 받은 신시 가지로 관광객들의 이목을 집중시키려는 의도도 함축돼 있다. 균형 잡힌 도시의 부흥, 그건 축제의 또 다른 목표 중 하나였다.

‘신’시가지에서 열리는 ‘신생’ 축제. 혁신적인 작품을 안고 앞다투어 데 뷔전을 치르는 신‘ 진’ 작가들. 예술을 발 구름판 삼아 ‘도약’을 꿈꾸는 지역들. 모든 것이 거듭 새로워지고 있는 이 도시에서 670여 년의 역 사를 품은 갈라타 타워(Galata Tower)는 유독 묵직한 존재감을 발 한다. 전망대에 오르면 보스포러스 해협이 한눈에 담긴다. 조각조각 오려 둔 뒤, 마음이 허전할 때마다 꺼내어 붙여 보고 싶은 풍경이다.

이스탄불은 지구상에서 유일하게 국토가 유럽과 아시아, 두 대륙에 걸쳐 있는 도시다. 동양과 서양, 기독교와 이슬람교는 오랜 세월 이 땅에서 뒤엉키며 튀르키예만의 문화를 꽃피워 냈다. 이렇게 여러 문 화와 물자가 섞이는 도시에서 자란 이들의 몸엔 예술가의 피가 흐를 수밖에 없었겠구나. 대립과 융합, 와해와 공존. 이 모든 것들이 예술 적 영감의 싹이 되어 발아해 왔을 터였다. 동서양이 교차하는 하늘 위에서 나는 ‘어째서 이 땅엔 이렇게 위대한 예술이 넘쳐나는가?’란 물음에 대한 명쾌한 답을 들었다.

아타튀르크 문화 센터에서 열린 디지털 전시와 오페라

그랑 페라 세르클레 도리엔트

아타튀르크 문화 센터에서 열린 디지털 전시와 오페라

도예가 후레야 코랄(Füreya Koral)의 작품

메셔 미술관

8 갈라타 포트 근처 쇼핑몰에서 열린 사진전

아틀라스 시네마 박물관

이스탄불에선 버려진 공사장도 갤러리가 된다

메이저급 랜드마크가 밀집해 있는 구시가지

메블루 모스크 너머로 기도 소리가 울려 퍼진다

톱카프 궁전도 구시가지의 대표적인 랜드마크 중 하나다

아야 소피아 성당 내부, 발 냄새 주의

신세계에서 구세계로

이스탄불은 뜨겁다. ‘세계에서 가장 뜨거운 여름 콘테스트’를 하면 아 마 이스탄불의 여름이 못해도 3등은 할 거다. 이런 날씨엔 드리클로 (땀 억제제)만이 살길이다. 턱살이 발발발발 떨릴 정도로 울렁이는 버스에 올랐다. 에어컨 하나 없는 차내, 체감 온도는 40도. 내리쬐는 태양과 타들어 가는 피부. 저 멀리 빛나는 돔이 보인다. 구시가지에 닿았다.

우린 여행을 할 때 가장 여행을 잊는다. 걷고 먹고 자다 보면 낯설었 던 현실에 대한 감흥도 빠르게 상실되곤 한다. 실감이란 게 그렇게 무 력하다. 그럴 때 그 익숙함을 처참히 깨부수는 건 랜드마크들이다. 랜드마크가 지닌 힘이란 생각보다 강렬해서, 주변을 서성이기만 해 도 그 도시에 왔다는 사실이 몸 전체에 파동처럼 전해진다. 이스탄불 의 리얼리티는 아야 소피아 성당에 있다. 말하자면 이런 거다. 보자 마자 ‘와, 이스탄불이군’ 하는 감탄사가 나오는 곳. 이스탄불이 그곳 에 있었다. 신시가지와는 확연히 다른 분위기였다. 신시가지가 ‘예술 신세계’라면 구시가지는 ‘역사 구세계’, 그것도 먼지가 아주 뽀얗게 쌓 인 어느 오래된 세계의 일부 같았다

아야 소피아 성당은 그 자체로 이스탄불의 역사가 적힌 거대한 역사 서다. 변천사가 꽤 굴곡진데, 로마제국의 황제 콘스탄티누스 2세 때 그리스도교 대성당이었던 이곳은 오스만 제국의 지배 때 이슬람 사 원이 됐다. 이후 1935년에 박물관으로 개조됐다가 2020년, 에르도안 대통령의 행정 명령으로 다시 이슬람 사원으로 전환됐다. 이젠 새벽 4시에도 기도하러 오는 무슬림들로 성당 일대가 북적인다. 입장료는 무료가 됐다.

성당에 들어가려면 누구나 신발을 벗어야 한다. 이쯤에서 다시, 이스 탄불은 뜨겁다. 뜨거우면 땀이 나고, 땀이 나면 뭐, 아무래도 체취가 강해지기 마련이다. 무슨 말이냐면, 밀폐된 공간에서 수백 명의 발가 락 냄새를 한번에 맡을 수 있는 랜드마크란 전 세계에 그리 흔치 않 을 거란 얘기다. 성스러운 공간에 외람된 표현이긴 하지만, 여름에 아 야 소피아 성당을 방문한다면 간장이나 된장 따위에 뭔가가 푹 졸여 지고 있는 듯한 엄청난 냄새를 맡을 수 있다(뭘 상상하든 그 이상이 다). 이런 날씨엔 역시 드리클로만이 살길이다.

냄새의 장벽만 넘는다면 이후엔 천국이 보장된다. ‘비잔틴 미술의 최 고 걸작’이라는 찬사를 받는 만큼 성당은 건축학적으로 무척 아름답 다. 높은 층고의 실내엔 그리스도교의 흔적과 이슬람 건축 양식이 혼재돼 있다. 복잡다단했던 역사적 배경 탓이다. 예수와 성모 마리아 의 모자이크 곁에 놓인 이슬람식 장식과 타일들. 그리고 꼬불꼬불 적 힌 코란의 금문자. 한때는 따로 흘렀을 그리스도교의 시간과 이슬람 교의 시간이 그렇게 공존하고 있었다. 그건 그 자체로 튀르키예의 역 사였다.

성당을 나오니 묵직한 저음의 울림이 스피커를 통해 퍼진다. 기도 시 간을 알리는 소리다. 무슬림들은 하루에 다섯 번 기도를 올린다. 새 벽, 낮, 오후, 일몰 직후 그리고 야간. 신에게 기도를 올리는 목소리 가 곧 시계인 셈이다. 그들의 네 번째 기도가 시작되고 있었다. 맞은 편엔 푸릇한 잔디 너머로 ‘블루 모스크’로 불리는 술탄 아흐메트 모 스크의 돔이 노을빛을 받아 빛났다. 끝없는 울림과 끝없는 기도, 끝 없는 이야기. 그건 2 3 인류가 아주 오래전부터 해온 것들이기도 했다.

아야 소피아 성당, 신을 만나러 가는 길

이른 새벽은 하루 중 성당이 가장 붉게 타오르는 시간이다

아느트카비르에서 멀지 않은 곳에 위치한 로마 목욕탕 유적지

유치원생부터 대학 졸업생까지 앙카라 학생들의 필수 코스, 아느트카비르

아느트카비르에서 멀지 않은 곳에 위치한 로마 목욕탕 유적지

아타튀르크 대통령 모형. 기품과 품위가 그의 얼굴에서 드러난다

튀르키예인의 얼이 잠든 곳

튀르키예의 문화를 엿보고자 할 때 아느트카비르(Anıtkabir)를 지 나친다는 건 앙카라에서 할 수 있는 최고로 우둔한 짓이다. 튀르키예 인들의 얼이랄까, 정신 같은 것이 집약돼 있는 곳이기 때문이다. 무엇 보다 여기엔 ‘그’가 잠들어 있다. 그가 누군지 밝히기 전, 그의 인기부 터 실감해 보자.

우선 튀르키예를 여행하면서 그의 얼굴을 마주치지 않기란 거의 불 가능에 가깝다. 그 정도로 길거리나 식당, 관공서, 학교 할 것 없이 어디든 그의 사진이 벽에 걸려 있다. 도시 중심가엔 늘 그의 동상이 서 있다. 심지어 모든 튀르키예 화폐 앞면에도 그의 얼굴이 있다. 그 의 이름을 못 들어 보는 건 더더욱 불가능하다. 도시에서 가장 큰 대 로엔 어김없이 그의 이름이 붙고, 이스탄불 제1공항이었던 공항의 이 름에도 그의 이름이 들어가 있었다. 전 국민의 전폭적인 존경과 사랑 을 받는 현대 튀르키예의 국부. 그의 정체는 튀르키예 초대 대통령, 무스타파 케말 아타튀르크(Mustafa Kemal Atatürk)다.

“튀르키예 사람들한테 아타튀르크 대통령이요? 한국으로 따지면 ‘세 종대왕+이순신 장군+백범 김구 선생’이라고 보시면 돼요. 복잡한 아 랍 문자 대신 새 문자를 도입해 문자 개혁을 이뤄 냈고, 갈리폴리 전 투✽ 등에서 외세의 침략을 성공적으로 막아 내셨죠. 오스만 제국의 패배 이후엔 조국을 지키기 위해 독립전쟁을 주도하셨고요. 지금의 튀르키예를 있게 해준 민족 영웅이세요.” 98%의 팩트와 2%의 사심이 섞인 가이드의 설명이 이어졌다. 그의 업적은 여기서 끝이 아니다. 그 는 강력한 정교분리, 세속주의 정책을 펼치며 서구 문물을 적극적으 로 받아들였다. 여성교육과 근대교육에도 힘썼다. 그 영향으로 튀르 키예는 지금까지도 이슬람권에서 가장 종교적으로 자유로운 나라 중 하나로 꼽힌다. 히잡 착용은 개인의 선택, 음주도 물론 가능하단다.

아느트카비르는 그런 그의 무덤이 있는 곳이다. 튀르키예에 방문하 는 귀빈들은 반드시 한 번씩 이곳을 거친다. 유치원 소풍, 대학교 졸 업식, 가족 나들이에 이르기까지 수많은 튀르키예인들도 이곳을 거 친다. 그의 얼굴이 새겨진 기념품은 이른 오후면 전부 동이 난다(연 예인 굿즈 뺨치는 인기다). 아타튀르크 대통령을 향한 튀르키예인들 의 감정은 거의 무조건적인 존경과 경외에 가깝다. 그는 튀르키예인 의 아버지이자 튀르키예의 얼이고, 정신이고, 문화다. 그래서 조금의 망설임도 없이 나는 이 말을 한 번 더 반복할 수 있다. 튀르키예의 문 화를 엿보고자 할 때 아느트카비르를 지나친다는 건 앙카라에서 할 수 있는 최고로 우둔한 짓이다.

✽갈리폴리 전투: 1차 세계 대전 당시 연합군이 독일과 동맹을 맺고 있던 오스만 제국을 공격하기 위해 갈리폴리 반도에 상륙해 벌인 전투.

음악을 위한 공간, 프레지덴셜 심포니 오케스트라 콘서트홀

대통령 집무실 등을 구경할 수 있는 공화국 박물관

아나톨리아 문명 박물관엔 구석기 시대 유물이 전시돼 있다

음악을 위한 공간, 프레지덴셜 심포니 오케스트라 콘서트홀

국제 여성 섬유 예술가 그룹의 전시

음악을 위한 공간, 프레지덴셜 심포니 오케스트라 콘서트홀

오스만 제국 말기부터 현재까지의 작품을 선보이는 앙카라 주립 회화 조각 박물관

경유지, 그 너머의 가치

앙카라 지도를 펼치고 압정으로 갤러리와 박물관을 표시하면 지도 는 ‘압정 밭’이 되어 버릴 거다. 그만큼 빼곡하다. 컬처 루트 페스티 벌이 열리기엔 이만한 적임지도 없겠다 싶을 만큼. 이스탄불에 베이 욜루 컬처 루트가 있었다면, 앙카라엔 ‘앙카라 컬처 루트(Ankara Culture Route)’가 있다. 루트는 앙카라의 중심지인 울루스(Ulus) 지역 안팎으로 4.7km 가량 이어져 있는데, 이번 축제에서만 1,500 명의 예술가들이 댄스 공연, 전시회, 영화 상영 등 300개 이상의 이 벤트를 펼쳤다.

단순히 숫자로만 승부 보지 않는다. 앙카라의 예술 스폿들이 보여 주는 높은 퀄리티의 전시는 숫자 그 이상으로 놀랍다. 국제 여성 섬 유 예술가 그룹의 전시, 스티브 맥커리 사진전, 코로나를 주제로 한 회화전 등은 특히 압권이었다. 이 전시들은 ‘여성’, ‘생명’, ‘죽음’, ‘순 간’ 등의 키워드로 세계의 여러 인식의 문을 거침없이 열어젖히는 데 성공했다. 2020년에 개관한 프레지덴셜 심포니 오케스트라 콘서트 홀(CSO Hall)은 또 어떤가. 완공에만 꼬박 23년이 걸린 콘서트홀은 음표와 노랫말로 가득차 출렁이는 공간이다. 이곳에서 매일 다채롭 게 쏟아졌던 공연들은 그렇지 않아도 더운 앙카라의 여름밤을 식혀 주긴커녕 더 뜨겁게 달궜다. 콘서트홀은 튀르키예가 문화 예술의 거 점지로 거듭날 수 있기를 바라는 마음에서 세워졌다는데, 공연을 즐 기다 보면 그날이 머지 않았겠단 생각이 절로 든다. 이 밖에도 민족 학 박물관은 올해 5월 리모델링을 마쳐 새 모습을 선보였고, 아나톨 리아 문명 박물관과 앙카라 성 일대의 성채길을 활성화하는 프로젝 트도 진행됐다. 이제 앙카라 앞에 붙을 ‘예술 도시’란 수식어는 더 이 상 과분한 타이틀이 아니다.

안타까운 건 이 사실을 아는 여행객이 아직 많지 않다는 점이다. 냉 정히 말하면 앙카라는 호주의 캔버라, 캐나다의 오타와 급으로 인 지도 낮은 수도 중 하나다. 서쪽엔 이스탄불, 동쪽으론 카파도키아 가 있으니 유명 여행지들의 그늘에 가려 단순 경유지쯤으로 치부되 기도 한다. 그러나 앙카라에도 이토록 뜨거운 ‘예술 신세계’가 꿈틀 거리며 부화를 시작하고 있다. 날개를 펼 앙카라의 내일이 기대되는 이유는, 단순 경유지 너머의 가치가 그곳에 깃들어 있기 때문이다.

가장 낮은 곳으로부터의 예술

예술은 도시를 재생시키는 데 보편적으로 사용되는 매개체다. 지금 도 전 세계의 수많은 도시들이 예술을 통해 살아나고 있다. 그러나 그건 예술이 결코 만만하거나 간편한 방법이어서가 아니라 가장 낮 은 곳에서부터 시작될 수 있는 무엇이기 때문이다. 다른 말로는 ‘가 장 공평한 즐거움’을 줄 수 있기 때문이다.

돌이켜 보면 이스탄불과 앙카라에서 열린 이번 축제에선 ‘하마터면’ 이란 부사가 졸졸 따라다녔다. 하마터면 지나칠 뻔하고, 하마터면 못 볼 뻔하고, 하마터면 놓칠 뻔하고…. 걷는 내내 온 감각을 예민하 게 곤두세워야 했다. 평범한 쇼핑몰인 줄만 알았던 건물 꼭대기 층 에선 사진전이 한창이었고, 폐헌가 공장 터인가 싶으면 어김없이 갤 러리였다. 노출 콘크리트에 무심히 작품이 걸려 있고 까끌한 바닥에 조각품이 놓여 있는 식이었다. 그중에선 입장료가 없는 곳들이 대 부분이었다. 항구 근처에선 무료 오케스트라 공연이 수시로 열렸다. 바꿔 말하면 예술이 어디에나 있었단 얘기다.

튀르키예에서 예술은 저 높은 고매한 곳 어딘가로부터 끌어져 내 려와 누구나 즐길 수 있는 열린 장소에서 자신을 과감히 드러냈다. 문턱을 낮추고 ‘모두의 예술’이 되어 서민들에게까지 닿았다. 예술 적 감수성이란 누구나 느낄 수 있는 평등한 것이었다. 마치 만인에 게 균등하게 주어지는 자연처럼. 그 공평함 안에서 어떤 마을은 폐 허에서 예술촌으로 변모하고, 어떤 도시는 변두리에서 중심지로 거 듭났다. 도시를 살리고, 사람들과 가까워지고, 더욱 낮은 곳으로 옮겨져 멀리멀리 가 닿으며, 그렇게 예술은 이윽고 한 번 더 예술다 워졌다. 진정한 예술의 기능은 그런 데에 있었다.

그러니 믿을 수밖에. 단순히 ‘예술이 존재한다’고 생각하는 삶과 ‘낮은 곳으로부터 시작되는 예술이 존재한다’고 이해하는 삶은 분 명 다를 거라고. 그리고 그 차이를 아는 이들이 튀르키예라는 신세 계를 만들고 있는 거라고.

AIRLINE

안전한 비행의 시작

코로나 이후, 터키항공의 키워드는 ‘안전’이 됐다. 체크인을 비대면으로 실시하고 마스크, 손소독제 등이 포함된 방 역 위생 키트를 제공하는 등 승객들의 안전을 꼼꼼히 살핀다. 방역 전문 승무원도 모든 항공편에 한 명씩 상시 탑승 한다. 현재 터키항공은 인천-이스탄불 노선을 주 6회 운항하고 있다. 한편, 2018년 10월에 개장한 이스탄불 신공항 의 성장은 여전히 현재진행형이다. 2028년에 최종 완공되는데, 무려 인천공항의 3.5배 크기의 세계 최대 규모의 공 항이 될 거라고. 면세점은 이미 지금도 스케일이 굉장하다(진짜 끝이 안 보인다). 그러니 이스탄불에서 인천으로 귀 국할 땐 반드시 공항에 여유롭게 도착하자. 두 손은 가볍게, 지갑은 빵빵하게 준비해 두는 게 ‘안전’하다.

글·사진 곽서희 기자

취재협조 튀르키예 문화관광부 goturkiye.com, 터키항공 www.turkishairlines.com